Татуировки Haute Couture от Марко Манцо

Журнал VOGUE

В Париже завершилась Неделя высокой моды. И, хотя, за последнее время количество брендов принимающих участие в этом мероприятии увеличилось, не все представленные коллекции могут носить гордое звание Haute couture.

Если говорить совсем просто то, модные бренды, которые не были сертифицированы Fédération française de la couture, французской федерацией, регулирующей и контролирующей отрасль кутюр, юридически не имеют право употреблять термин по отношению к своим коллекциям. Haute couture – термин из 1800-х годов и относится к предметам одежды, штучно созданным для конкретных клиентов. Первым кутюрье в современном понимании считается англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Этот термин нельзя использовать без разбора, так как он имеет юридическую силу и значение и не выдается просто так. Дом, претендующий на столь высокое звание должен отвечать целому списку требований.

Требования, установленные Fédération française de la couture в 1945 году (и впоследствии обновленные в 1992 году), должны выполняться последовательно и непрерывно, чтобы Дом сохранил свой статус высокой моды, поскольку иначе титул и членство в Fédération française de la couture могут аннулировать.

Дизайн одежды haute couture подразумевает индивидуальное исполнение для частных клиентов.

Бренд, который имеет право называться haute couture должен поддерживать работу ателье из не менее 15-ти штатных сотрудников. У каждого работника должен быть полноценный рабочий день в ателье, в Париже. Вообще все производство должно находится во французской столице.

Также в штате должно быть 20 штатных технических работников, которые работают на постоянной основе.

Коллекция haute couture должна содержать не менее 50 оригинальных образцов (в разные годы их количество варьировалось от 25 до 75) — как дневной, так и вечерней одежды. Представлять коллекции необходимо два раза в год, в январе и июле.

Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям. Так, например, на изготовление одного платья Elie Saab Couture из коллекции осень-зима 2020/2020 пошло 20 000 единиц декора, в том числе 8000 блесток, 1000 жемчужин и 10 000 трубочек драгоценного стекляруса, а в работе над ним принимали участие 13 вышивальщиц.

Клиентками высокой моды являются всего около 2000 женщин по всему миру.

«Les petite mains», в буквальном смысле термин означает маленькие руки и относится к коллективу из 2 200 швей, которые кропотливо создают шедевры Высокой моды. Чаще всего les petite mains могут провести свою карьеру и всю жизнь исключительно в одном бренде. Так, например, в Chanel есть вышивальщицы и кружевницы, трудящиеся в Доме уже больше 50 лет.

Цены на некоторые образцы, работа над которыми занимает более 700 часов и 20 человек персонала, может быть очень высокой. Обычно стоимость стартует от 15 тысяч евро. Использование редких тканей и драгоценных украшений может только повысить цену. Отдельные образцы могут стоить до нескольких миллионов. Так, например, платье Dior, в котором Дженнифер Лоуренс появилась на церемонии «Оскара» в 2020 году стоило четыре миллиона долларов.

В настоящее время существует 15 модных Домов Haute Couture, в том числе такие титаны, как Dior и Chanel. В 2020 году к Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent и Viktor&Rolf прибавились новички Maison Martin Margiela и Alexis Mabille. Для тех Домов, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, была придумана специальная категория — Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani считаются членами-корреспондентами. К новым членам в январе 2020 года присоединились: Antonio Grimaldi, Galia Lahav, Georges Hobeika, Hyun Mi Nielsen, Maison Rabih Kayrouz, Xuan. Reappointed. А гостями являются следующие бренды — Aouadi, Francesco Scognamiglio, Guo Pei, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Ralph&Russo, Schiaparelli, Ulyana Sergeenko, Vetements, Yuima Nakazato and Zuhair Murad. В кутюрных показах для сезона осень-зима 2020/18 также участвовали и американские бренды, Proenza Schouler и Rodarte, которые представляли не кутюрные работы, а коллекции сезона весна-лето 2020.

Каждый год ситуация меняется, кто-то не участвует в показах сезон-два, а кто-то покидает модный олимп на более длительное время. Ситуацию на текущий момент всегда можно отследить по расписанию на сайте Fédération française de la couture.

Как не запутаться в категориях модных брендов? Сегменты fashion-рынка

Сегментация в фэшн-индустрии создана для удобства покупателей, разделяя своих владельцев по социально-культурному статусу. Общепринято разделять модные бренды на три категории: высшая, средняя и демократичная.

Высшая ценовая категория:

  1. От-кутюр (Hautecouture) — бренды класса люкс. Для этого сегмента характерно:
  • эксклюзивность;
  • сложность в изготовлении;
  • авторство (то есть за изделием всегда будет закреплено чье-то имя);
  • высокое качество материалов;
  • преимущественно ручное изготовление;
    (Согласно Парижскому Синдикату Высокой Моды, что бы вещь называлась «от-кутюр», при изготовлении изделия должно использоваться более 70% ручного труда. Чаще всего такой эффект достигается с помощью вышивок и аппликаций. “Мода без вышивки — что День взятия Бастилии без фейерверков!” — говорит Карл Лагерфельд.)
  • очень высокой ценой;
  • изделие создается по индивидуальным меркам.

Чтобы получить называться «от кутюр» дом моды должен базироваться именно во Франции. Перечень Домов высокой моды, достойных называться «от-кутюр» определяет специальная комиссия при Министерстве промышленности Франции, а право назваться Домом высокой моды защищена законом. Иностранные кутюрье могут быть лишь членами-корреспондентами синдиката и даже если они отвечают всем требованиям и критериям, то называются не «от кутюр», а просто «кутюр».

«Кутюрные» дома мод (Chanel, Adeline André , Alexis Mabille, Atelier Gustavolins, Franck Sorbier, Christian Dior, Christophe Josse, Giambattista Valli, Jean-Paul Gaultier SA, Martin Margiela, Stéphane Rolland)

2. Прет-а-порте де люкс (Prêt-à-porterdeluxe) — бренды премиум класса. Для данного сегмента характерно:

  • наличие автора;
  • ограниченный тираж модели;
  • высокое качество материала;
  • изделие изготавливается по стандартному размерному ряду.

В этом сегменте работают такие модны дома как Versace, Chanel, Louis Vuitton, и другие).

3. Прет-а-порте (Prêt-à-porter) так же относится к премиум классу, но есть небольшие отличия от Прет-а-порте де люкс :

  • наличие автора;
  • направленность на повседневное использование;
  • более демократичный подход к выбору материалов;
  • более демократичные цены;
  • более простые конструкции изделий по сравнению с высшими категориями;
  • изделие изготавливается в соответствии со стандартным модельным рядом.

Средняя ценовая категория:

1. Диффузные бренды (англ. diffusion lines) — переходные линейки между премиум-классом и менее престижными сегментами. Чаще всего — это вторые и третьи линии дизайнерских брендов.

Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, многие другие.

2. Бридж-бренды — бренды, представляющие собой что-то среднее между прет-а-порте и масс-маркетом. При практически равном качестве изделий с диффузными брендами, стоимость изделий бридж-брендов ниже. Бридж-бренды условно подразделяют на две категории:

Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Mexx, CK Jeans, Tommy Hilfiger, Levi’s, Massimo Dutti, и др.).

Утилитарные бренды (contemporary) — марки массового доступного стиля, характеризующиеся функциональностью и доступностью продукции (Marks&Spenser, Oasis, Zara, Motivi, Topshop, Benetton, и др.).

Дизайнерский бренд не обязательно должен включать в себя один сегмент фэшн-рынка. Под одним брендом могут функционировать диффузная линия, прет-а-порте и от-кутюр.

Изделия диффузных брендов являются продуктами с высокой стоимостью, однако являются частью массового рынка, в то время как сегмент товаров от-кутюр, прет-а-порте де люкс и прет-а-порте относятся к продуктам категории роскоши.

Демократичные марки

Демократичные марки — это массовые бренды с низкими ценами при сравнительно низком качестве изделий. Такие марки могут выпускать свои модели, заниматься «репликами» т.е. копировать модели известных модных домов из дешевых материалов и упрощенных конструкций, или копировать модели конкурентов своего сегмента. Демократичные марки подразделяют на два направления:

бренды для всей семьи (Jennyfer, Sela, С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие).

Классификация брендов и марок на рынке модной индустрии

Высшая ценовая категория

От-кутюр (Haute Couture — «Высокая мода») – бренды класса люкс.

Модели этого класса имею самую высокую цену и для них характерны следующие признаки:

  • эксклюзивность – модель выпускается в единичном экземпляре;
  • высокая сложность в изготовлении;
  • каждое изделие имеет своего автора;
  • высококачественные материалы;
  • более, чем на 70% изделие должно быть изготовлено вручную;
  • модель создаётся по индивидуальным меркам;
  • очень высокая цена.

Изделия класса от-кутюр являются самыми дорогими и элитными. Они фактически приравниваются к произведениям искусства. Этот класс является вершиной модной индустрии – самый дорогостоящий и качественный, именно от него отталкивается мода. Этот класс формирует направление моды, именуемое трендом.

Дизайнер создаёт идею, которая спускается вниз по иерархической лестнице. Все бренды на более низкой иерархической ступени тиражируют и обыгрывают эту идею в своих коллекциях.

Одежду от-кутюр можно приобрести только в самом Модном доме с обязательным указанием имени дизайнера в марочном названии.

«Кутюрные» дома мод: Chanel, Adeline André, Alexis Mabille, Atelier Gustavolins, Franck Sorbier, Christian Dior, Christophe Josse, Giambattista Valli, Jean-Paul Gaultier SA, Martin Margiela, Stéphane Rolland.

Прет-а-порте де люкс (prêt-à-porter de luxe, буквально «готовое для но́ски») – бренды премиум класса.

Для моделей этого класса характерны следующие признаки:

  • изделия имеют своего автора, имя которого обязательно присутствует в марочном названии;
  • каждая модель изготавливается ограниченным тиражом;
  • используются материалы высокого качества;
  • изделия имеют стандартный размерный ряд;
  • высокая цена.
Лучшее тату за этот год:  Татуировки Дьяволица

В этом классе работают такие модные дома, как Versace, Chanel, Louis Vuitton, и другие.

Прет-а-порте – бренды премиум класса.

Для моделей этого класса характерны следующие признаки:

  • изделия имеют своего автора;
  • модели направлены на повседневное использование;
  • более дешёвые материалы в отличие от двух предыдущих классов;
  • в конструировании изделий используются более простые приёмы по сравнению с предыдущими классами;
  • цена изделия более низкая;
  • изделия имеют стандартный размерный ряд.

Изделия прет-а-порте представляют собой готовую дизайнерскую одежду премиум класса. Изделия этого класса сохраняют основные стилевые идеи изделий класса люкс. Этот класс предназначен для тиражирования и широкого распространения дизайнерских идей. Изделия этого класса имеют более низкую цену, но при этом они остаются дизайнерской одеждой премиум класса. Но, несмотря на это, изделия класса прет-а-порте остаются в высшей ценовой категории.

В этом классе работают бренды MarcJacobs, CalvinKlein, Etro и др.

Средняя ценовая категория

Диффузные бренды (diffusion — распространение) – переходный класс между премиум классом и менее престижными классами. Обычно в этом классе находятся вторые и третьи линии дизайнерских брендов. Диффузионные бренды имеют самые дорогие изделия в средней ценовой категории.

Модные дома создают специальные бренды для популяризации своего модного дома. А также, таким образом, Модный дом расширяет сбыт своей дизайнерской продукции среди более широкого круга клиентов, которые заинтересованы в приобретении модной и качественной одежды.

Эти вторые и третьи дизайнерские линии, т. е. «дочки» основных люксовых брендов, которые позволяют более часто менять коллекции, использовать более дешёвые материалы, применять менее знаменитых дизайнеров, а также создавать коллекции, которые не привязаны к основной линии и тренду. Такой подход позволяет охватить большой рынок покупателей, не нанося при этом вреда имиджу основного люксового бренда.

Зачастую известные бренды добавляют к названию основного бренда слово или обозначение. В качестве примера можно привести линию Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линию Just Cavalli у Roberto Cavalli, линию Versus у Versace, линия D&G тандема Dolce & Gabbana и многие другие.

Но иногда создаются и новые бренды, которые имеют определённую узкофункциональную направленность. Например, детские, молодёжные, джинсовые, спортивные и т.п.

Таким образом, диффузные бренды дают дополнительную хорошую прибыль. Они эмоционально связаны с родительским брендом и поддерживают общее настроение основного бренда.

Бридж-бренды (bridge – мост) – бренды занимают нишу между прет-а-порте и массмаркетом. Цена изделий в этом классе ниже, чем у изделий диффузного класса при равном качестве самого изделия.

Этот класс ещё больше приближает брендовую одежду к широкому потреблению массами.

Класс бридж-бренд появился в кризисный 2008 год, когда потребительский рынок «сузился», отдав предпочтение средней ценовой категории, и диффузионные бренды начали терять прибыль. Изделия бридж-бренд класса практически не уступают изделиям диффузионного класса по качеству, но по цене вполне конкурируют со средней ценовой категорией. Это позволяет расширить доступ к брендовой одежде потребителей со средним уровнем достатка, к которым относится, прежде всего, молодёжь.

Бридж-бренды являются последним уровнем брендов дизайнерской одежды. За этим классом идёт средний класс и огромное количество брендов средней ценовой категории.

Лучшие бренды (better) – бренды, которые предлагают изделия довольно высокого качества, но с вполне демократичными ценами. Ценовая категория изделий этого класса выше, чем у утилитарных и демократических брендов, но ниже, чем у бридж-брендов.

Лучшие бренды не имеют дорогих линий от кутюр и прет-а-порте. Они не являются дизайнерскими и изначально создавались для изделий массового потребления. В этих брендах используются свои внутренние дизайнерские наработки с учётом текущих тенденций диктуемых Домами моды. Они не создают тренды, но следуют за ними, используя их по своему усмотрению.

К таким брендам относятся Tommy Hilfiger, Mexx, Massimo Dutti, Levi’s, CK Jeans и др.

Утилитарные бренды (contemporary) – здесь представлены бренды, так называемого, масс-маркета. К этому классу относятся бренды выпускающие фабричную качественную одежду. Изделия выпускаются большими партиями на предприятиях. Они предназначены для широкого круга покупателей. Бренды этого класса зачастую используют франчайзинг для увеличения своих продаж.

Утилитарные бренды обычно используют качественные материалы средней ценовой категории. Изделия в этом классе имеют достаточно хорошее фабричное качество. Они удобны, красивы и практичны в повседневной носке.

Утилитарные бренды, как и лучшие бренды, не имеют дорогих линий от кутюр и прет-а-порте, и не являются дизайнерскими. Они изначально предполагают изготовление изделий массового потребления. В этих брендах используются свои внутренние дизайнерские наработки с учётом текущих тенденций диктуемых Домами моды. Они не создают тренды, но следуют за ними, используя их по своему усмотрению.

Демократичная ценовая категория

Демократичные марки – массовые бренды с низким качеством продукции и с низкой ценовой категорией. Бренды этого класса получили самое большое распространение, ими пользуются широкие слои населения.

Бренды этого класса могут создавать копии моделей известных модных домов, но из дешёвых тканей и используя упрощённые конструктивные решения. Они также могут копировать модели своих конкурентов.

Внутри этого класса есть условное деление на два направления:

  • Бренды для всей семьи (budget) – бюджетные бренды. К ним относятся такие бренды, как Jennyfer, Sela, С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие.
  • Молодёжные бренды. К ним относятся такие бренды, как NewYorker, Bershka, Mango, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

Ну, вот и разобрали мы иерархию модной индустрии. И в завершении хочу подвести некие итоги. Каждый бренд может включать в себя сразу несколько классов модного рынка. Так, например, под одним брендом могут находиться такие классы, как от-кутюр, прет-а-порте и диффузная линия. Изделия диффузных брендов являются дорогостоящими, но массовыми изделиями. А изделия от-кутюр и прет-а-порте относятся к изделиям категории роскоши. Кроме того, дизайнерские бренды, работающие в классах от-кутюр, прет-а-порте де люкс и прет-а-порте диктуют моду в категории роскошь, подчёркивая индивидуальность и уникальность изделий. Диффузионные бренды и бридж-бренды, являющиеся вторыми и третьими линиями тех же дизайнерских брендов – хоть и самые дорогие изделия, но всё же они находятся на рынке массового потребления.

Татуировки Haute Couture от Марко Манцо

Широко известный в Европе в средине XIX века талантливый французский исторический и жанровый живописец, портретист Тома Кутюр, сегодня практически забыт за пределами родины. Но было время, когда он пользовался огромной популярностью благодаря своей изящной манере письма, утончённому чувству цвета, гибким линиям; когда в его мастерской отбоя не было от учеников: начинающие художники со многих стран мира предпочитали обучение у Кутюра занятиям в профессиональных школах изящных искусств.

Портрет оперной певицы мадемуазель Пуансо

Наш герой родился во французском городке Санлис на Уазе 21 декабря 1815 года в семье бедного сапожника Жана Кутюра.

Портрет Жана Кутюра, 1840 год

Отец мечтал дать сыну хорошее образование, надеясь, что тот станет учёным. Но юноша, так толком и не освоивший грамоту, по этому поводу не комплексовал и даже открыто бравировал своей необразованностью: Мне было десять лет, я едва умел читать, но зато превосходно рисовал буквы. Письмо было для меня просто рисованием. Поэтому мои домашние задания были несколько неразборчивы. Помню, как я страдал, когда в церковной школе брат-настоятель исправлял мои ошибки – добавлял необходимые с его точки зрения буквы. Мне дали награду за хороший почерк, и тогда он произнес следующее (так и слышу его голос):
– Этот осел от природы не научится читать свои писания и через многие годы
.

Автопортреты Тома КУТЮР

Тома решил проявить независимость и стать живописцем. Поэтому, после переезда семьи Кутюр в Париж (ему тогда было 11 лет), он поступил сначала в Школу искусств и ремесел, а затем в Школу изящных искусств в студию известного художника Жана Антуана Гро, у которого проучился пять лет, вплоть до самоубийства мастера. Затем он продолжил образование в мастерской не менее известного исторического живописца Поля Делароша. Несколько раз амбициозный Тома выставлял свои работы для получения престижных премий в школе искусств. Но завоёванные им награды были второстепенными (самая высокая – вторая Римская премия в 1837 году по окончании обучения у Делароша) и не соответствовали чаяниям начинающего художника.

Портрет мадам де Ла Ривьер, 1835-1845 гг.

Портрет Марии Симоне, 1836 год

Блудный сын Джоконда

Молодой венецианец после ночной оргии, 1840 год

Возмущённый живописец написал целую серию жанровых работ на христианские, средневековые, аллегорические сюжеты, портретов. Большим успехом пользовались его работы Молодой венецианец после ночной оргии, Блудный сын, Любовь к золоту, Вдова. С 1840 года Тома Кутюр начал выставлять свои исторические и жанровые картины в Парижском Салоне, которые не были обойдены вниманием критиков, однако вновь не принесли художнику желаемой славы.

Мужской портрет, 1841 год

Жажда золота, 1843 год

Гораций и Лидия, 1844 год

Баронесса Д’Астье де ла Вижери, 1847 год

И вот он, Триумф! В 1847 году Тома Кутюр выставил в Салоне огромную, 8-метровую картину на античный сюжет Римляне времен упадка, написанную по заказу правительства для Люксембургского дворца, над которой он работал около трёх лет. В экспозиции, устроенной в залах Лувра, картине Кутюра было выделено одно из самых почётных и удачных мест, её разместили там, где обычно висела жемчужина Веронезе Свадьба в Кане Галилейской. Безупречное чувство композиции, точный и уверенный рисунок, приятный приглушенный колорит, вопреки отсутствию богатой палитры, имели особенный блеск и шик. Своеобразное сочетание эффектного классицизма жеста со смягчённым романтизмом чувств затмили собой произведения других участников Салона: Наконец-то у нас появился свой Веронезе (рецензия журнала Артист). Работа Кутюра – самое замечательное произведение в Салоне 1847 года (французский поэт и критик Теофиль Готье).

Римляне времен упадка, 1847 год
Цокольный этаж центральной галереи музея Д’Орсе

Картина с пикантными подробностями изображает сцену ночной оргии в роскошном дворцовом интерьере, таком, каким он встречался на картинах великих мастеров Веронезе, Тьеполо, Рубенса, Пуссена. Колонный зал оформлен пятью скульптурами героев римской истории, жесты которых, как кажется, взывают к добродетели. Изысканная обстановка, античный антураж, красота обнаженных тел, дозированное сладострастие облагораживают разгул страстей, что вполне соответствует духу художественных вкусов чувствительной французской буржуазной публики Второй империи. Зрители считали, что в сцене падения нравов на закате Римской империи художник намекал на современность. Не даром полотно было истолковано как сатира на режим Июльской монархии, а один из журналистов назвал его Французы времен упадка.

Лучшее тату за этот год:  Татуировки Корабль на волнах в стиле Трайбл, Цветная Плечо, Предплечье

Художественный Париж не знал подобного блестящего триумфа. За полотно Римляне времен упадка помимо золотой медали первого класса 31-летнему художнику 11 ноября 1848 ему присвоено звание рыцаря Почётного легиона; государство приобрело его картину за двенадцать тысяч франков, она стала экспонироваться в Люксембургском музее.

Фредерик Шопен, Версаль

Маленькая купальщица, 1849 год

Портрет Целии Курбе Портрет мальчика, 1850 год

Портрет Целии Курбе

Портрет леди, 1852 год

Рука с пером и чернилами Рука Рука с молотком

Портрет немецкого художника Ансельма Фейербаха, 1852 год

Лавры победителя тут же поставили Кутюра на одну ступень с известнейшими мастерами своего времени. Молодой, талантливый, успешный, смелый, в некотором роде даже революционный. Свои экспозиционные работы Кутюр писал в приятной светлой перламутровой гамме, свет, будто написанный мукой, как метко заметил Делакруа. Репутация его была такова, что коллекционеры ссорились даже из-за небольшого этюда или наброска мастера. Памятуя о том, как низко его ценили в Школе изящных искусств, художник бросил вызов alma mater, открыв собственную частную мастерскую, которая пользовалась огромным успехом у начинающих художников не только во Франции и Европе, но даже Америке. К нему направляли самых одарённых питомцев многие художественные школы и даже такая именитая, как мюнхенская. В 1850 году к нему в мастерскую поступил юный Эдуард Мане, наотрез отказавшийся учиться в парижской школе изящных искусств, и остановивший свой выбор на молодом Тома Кутюре. Это потом, позже, их пути разошлись, ученик пошёл своей дорогой, но несколько лет он взирал на учителя с нескрываемым благоговением и слушал его наставления: . пусть спина ваша в работе покрывается потом, как у святого Иосифа. . Ищите, ошибайтесь, но прежде всего привыкайте быть искренними. Тома Кутюр учил своих учеников работать гибкими линиями, простыми тонами, не смешанными на палитре красками, используя сочный, но тонкий красочный слой и прозрачные тени. Много времени уделял занятиям с обнажённой натурой.

Автопортрет
Тома КУТЮР

Портрет Дамы Женская головка

Портрет Филиппа Рикора

Фальконер (Сокольничий), 1855 год

Ужин после маскарада, 1855 год
Мужчина, лежащий на полу, написан с ученика Кутюра немецкого художника Ансельма Фейербаха

Ужин после маскарада, гравюра

Пьеро-политик и Арлекин, 1857 год

Дуэль после бала-маскарада, 1857 год

Испытания Пьеро. Пьеро в суде, 1863 год

Большим успехом у любителей живописи пользовалась ироничная, а порой и саркастичная серия картин Тома Кутюра, главными героями сюжетов которой были два известных персонажа итальянской комедии дель арте Пьеро и Арлекин.

В период наивысшей популярности Кутюра его новаторские методы были востребованы. В конце сороковых – начале пятидесятых годов он получил заказы на создание росписей и картин от правительства и церкви. Однако государственный заказ был вскоре аннулирован в связи с революционными событиями. В 1854 году Кутюр исполнил живописную роспись в капелле Марии церкви Святого Евстахия в Париже. Однако большая часть работ (композиции Крещение наследника и Возвращение французских войск из Крыма, роспись павильона Денон в Лувре) остались на этапе эскизов, другие оказались незавершёнными (историческая картина Набор добровольцев для городского музея г. Вове)

Куртизанка и её мать, 1857 год

Мечты, 1859 год Художественный музей Уолтерса, Балтимор
Мыльные пузыри Музей Метрополитен, Манхэттен, Нью-Йорк

Мыльные пузырьки символизируют быстротечность жизни, в то время как увядающий лавровый венок на стене предполагает мимолетный характер славы и наград. Слово immortalité (вечность), начертанное на бумаге, вставленной в обрамлении зеркала, усиливает аллегорическое содержание картины.

Жорж Санд 1859 год

Молитва, 1860 год

Женский профиль, 1860 год

Молодая швея Женская головка в профиль, 1855-60 годы

Нимфа и купидоны, 1860 год

Возвращение с полей

Пойманные приливом, 1860-годы

Кутюр был превосходным рисовальщиком, замечательным и оригинальным колористом. Современные французские критики Поль Манц и Теофиль Готье считали его реформатором, назвав его лидером новой школы, ставшей посредником между старым и новым искусством, между классицизмом, академизмом и романтизмом в живописи. Однако на открывшейся в Париже второй Всемирной выставке, где по настоянию Наполеона III были представлены произведения художников всего мира, подлинным триумфатором стал Жан Огюст Доминик Энгр. А Тома Кутюр, как и многие другие известные живописцы, довольствовался второстепенной медалью первого класса за Фальконера. Кутюр, честолюбивый, жаждущий успеха и признания, очень болезненно воспринял такую оценку своей работы и отказался от медали. Надо признать, что самолюбивый и заносчивый характер художника, способствовал тому, что его постепенно оставили почти все друзья и поклонники.

Автопортрет, Художественная галерея Университета Рочестера

Портрет коллекционера Адольфа Моро

Реалист, 1865 год

Эта картина является сатирой на реализм, ставший новым направлением в живописи, пренебрежительное отношение к классической культуре: художник восседает на голове античного бога дабы точно изобразить свинью, символ глупости, украсив студию соответствующим антуражем.

Американка, осваивающая ремесло живописца

Портрет Жюля Мишле

Принцесса Матильда Бонапарт, супруга Анатолия Демидова князя Сан-Донато

Портрет скульптора Фердинанда Барбединни
Рисунок древесным углем и белым мелом на бумаге

Спонсорство, 1860-1869 годы

Дамокл, 1866 год

Эта картина Тома Кутюра стала по мнению современника самым примечательным ребусом Салона. Художник видел главное достоинство своего творчества не во внешних декоративных эффектах, а в глубоком поучительном смысле произведений. Поэт, увенчанный лаврами с россыпью золотых монет у своих ног, прикованный тяжёлой цепью к кольцу, вмурованному в стену, пребывает в глубокой задумчивости. Тайна Дамокла была разгадана только во второй половине ХХ века, спустя более ста лет после написания картины. Ключом стала латинская надпись изображённая художником на стене за спиной юноши: Лучше опасности свободы, чем позолоченная безопасность рабства. Скованный цепями поэт – духовный автопортрет Кутюра при дворе Второй империи, а в более широком смысле – метафорическое изображение всякого официального творца, находящегося на содержании у действующей власти и в плену её цензуры.

Дамокл – точно отражал характер Кутюра. Именно в это время, осознав всё неудобство положения придворного живописца, Кутюр отказался от официальной славы, в 1863 году закрыл свою мастерскую и распустил учеников. А вскоре и вовсе удалился в добровольное изгнание в деревушку Вилье-ле-Бель, где прожил до самой смерти: Для многих я давно уже мертв, но и на дне моей гробницы я продолжаю служить искусству.

Портрет архитектора Эмиля Жильбера Голов а женщины, 1876 год

Шарль Бодлер с одной из своих любовниц на коленях

Портрет мадам де Брюнеке

В провинции Кутюр продолжал писать картины, но больше камерные, по заказам невзыскательных, но богатых клиентов, преимущественно американских, по-прежнему обучал студентов. Однако все его помыслы были сосредоточены теперь на написании книги Методы и беседы в мастерской, которая была опубликована спустя четыре года. В ней он описал первые годы своего ученичества, собственные идеи и методы работы, которые использовал при обучении молодых живописцев в своей студии. Но интересному содержанию книги мешал высокомерный менторский тон изложения. Позже, на закате жизни, он вместе с внуком написал книгу о собственной жизни Тома Кутюр, его жизнь, творчество, характер, идеи, метод.

Портрет мадам Брют

Молодой итальянский уличный музыкант, 1877 год

Судья, идущий на работу

Одалиска, 1870 год

Молодая швея, 1870 год

Тернистый путь, 1873 год. Музей искусств Филадельфии

Тернистый путь сатира Кутюра на французское общество. Куртизанка впрягла в коляску не животных, а четырёх мужчин разных возрастов и сословий: трубадур, поэт, старый солдат, студент. Фигура ветхой старухи с бутылкой вина в корзине намекает будущее куртизанки. А фигура на пьедестале, на которой начертаны инициалы художника, смеётся над окружающим.

Монах, созерцающий череп, 1875 год

Скупой 1876 год

Музыкант, играющий на волынке, 1877 год

Кошки у камина, 1877 год

Дочь художника, 1878

Сёстры, 1879 год

Тома Кутюр
Antoine BISETSKY

Художник Тома Кутюр
Эдмонд-Эжен ВАЛЬТОН

Можно по-разному относиться к живописи Тома Кутюра, восхищаться, любить её, воспринимать достаточно прохладно или оставаться равнодушным, но нельзя не признать, что художник был прекрасным педагогом и его творческий метод, равно удаленный и от академической традиции, и от приёмов романтизма, безусловно оказал огромное влияние на живописцев нового поколения. Из его мастерской вышло немало знаменитых художников, в том числе французы Эдуар Мане, Пьер Пюви де Шаванн, Шарль-Эдуар Арманд-Дюмареск, Марселен Жильбер Дебутен, немцы – Ансельм Фейербах, Рудольф Фридрих Генненберг и Вильгельм-Карл Генц, американцы – Уильям Моррис Хант, Эдриэнн-Джои Джонсон, Джон Лафарж и другие.

Великолепные и неповторимые татуировки от Марко Манцо, которые выглядят как изысканное кружево

Марко Манцо стал популярен, создавая изысканные узоры на теле. Именно узоры, ведь их сложно назвать обычным словом тату. На теле рисунок Манцо выглядит как чёрное кружево, наброшенное на тело. Это элегантно и неповторимо. Стоит отметить, что Марко работает в дуэте со своей женой Франческой Бони. Именно она создаёт подобные эскизы,рисунки. которые впоследствии набиваются на тело.

Однако, талант и мастерство этой пары давно выросло из рамок тату-арта. Это настоящее творчество, с которым они охотно делятся. Их работы не раз выставлялись на международных выставках. Как отмечает сам Марко, то татуировка подобна одежде — она индивидуальна для каждого. Именно поэтому его узоры не повторяются.

Почему миллениалы начали покупать кутюр

И кто эти молодые люди, которые стали главными клиентами модных Домов

Тысячи часов работы над отделкой, многочисленные индивидуальные примерки, время ожидания заветного платья длиною в год — казалось бы, ценности старорежимного кутюра идут вразрез с тем, что ждут от модной индустрии современные покупатели. Но, как бы удивительно это ни звучало, среди кутюрных клиентов появляется все больше миллениалов, и их число растет в геометрической прогрессии.

Лучшее тату за этот год:  Татуировки Спартанец cover up в стиле Черно-Серая Грудь

После того как Кристиан Диор в 1947 году представил свою знаковую коллекцию, известную всем как New Look, число клиентов кутюра в мире достигло своего пика — около 20 000 человек. Сегодня эта цифра не превышает 4000, но покупательская способность этих ценителей моды огромна. Как однажды сказал Карл Лагерфельд, если в былые времена среднестатистическая клиентка могла позволить себе пять кутюрных платьев, то сегодня она может купить 20, а то и больше. Важное отличие еще и в том, что кутюр долгое время считался прерогативой дам в возрасте, однако в последние несколько лет, по словам президента Fédération de la Haute Couture et de la Mode Ральфа Толедано, «возрастной барьер становится ниже». Миллениалы все активнее интересуются высокой модой.

Кутюр в цифрах

Что мы имеем в виду, когда говорим о кутюре? «Высокая мода — это лаборатория по созданию мечты, где многолетний опыт мастеров встречается с гением дизайнера. Для него — это возможность творить без оглядки на маркетинговые запросы, а для бренда — отличный фундамент построения имиджа», — объясняет Толедано. На сегодняшний день только 14 брендов могут полноправно считать себя марками высокой моды. Четыре из них, чьи ателье базируются не в Париже, имеют статус членов-корреспондентов (Viktor & Rolf, Valentino, Elie Saab и Giorgio Armani Privé), еще 14 являются приглашенными участниками кутюрных Недель моды (Ulyana Sergeenko, Iris van Herpen, Maison Rabih Kayrouz и другие).

Волна миллениалов

Не секрет, что миллениалы — люди, которым сейчас 20–35 лет, — стали мощной движущей силой для всей индустрии моды. Благодаря им привычные стилистические коды потеряли свою актуальность. Одежда, которую они выбирают, должна быть не только практичной, но и нести некий посыл. Миллениалы представляют собой самый большой демографический сегмент — согласно данным Pew Research Centre, их численность на сегодняшний день составляет примерно два миллиарда. А это значит, что именно их желания и особенность покупательского поведения будут диктовать условия для развития рынка товаров роскоши в ближайшие 20 лет.

«Раньше в отношении кутюра существовала преемственность поколений — молодая девушка становилась клиенткой модного Дома, где одевалась ее мать, — рассказывает Толедано. — Сейчас такая схема тоже существует, но параллельно развивается и принципиально новая категория покупательниц, даже более молодых, чем в предыдущие годы». Одна из причин — открытость со стороны индустрии. Дизайнеры и люксовые бренды стараются налаживать со своей аудиторией прямой контакт, а та, в свою очередь, получает невиданный ранее доступ за кулисы высокой моды.

«Сайты кутюрных Домов буквально напичканы различными интерактивными материалами для привлечения миллениалов», — говорит Толедано. Теперь там можно найти источники вдохновения для коллекций, которыми делятся сами дизайнеры, виртуальные туры по ателье и даже обучающие видео. Большое внимание уделяется образовательной части, в которой рассказывается о наследии того или иного Дома. «Бренды учатся говорить с миллениалами на их сленге, но при этом им важно не забыть родной язык», — добавляет Толедано.

Новые клиенты

Нельзя не заметить, насколько «омолодился» первый ряд на показах кутюрных Недель моды, да и современные клиентки брендов, в отличие от своих предшественниц, не стремятся оставаться в тени. По словам представителя Maison Rabih Kayrouz, большую часть из них составляют инфлюенсеры, селебрити и девушки в возрасте от 20 до 30 лет со Среднего и Дальнего Востока, а также из Китая и Индии — дочери и жены важных бизнесменов, певицы, актрисы, балерины, редакторы модных журналов и блогеры.

Впрочем, миллениалы не только пользуются благами современных кутюрных Домов, но и стремятся сохранить их модное наследие. Так, Венди Ю, дочь владельца одной из крупнейших в Китае компаний по производству деревянных дверей, еще не исполнилось и 30, а она уже на протяжении нескольких лет является преданной клиенткой кутюрных Домов. Ее страсть к моде началась с коллекционирования старых выпусков Vogue, и со временем простое увлечение переросло в профессиональную деятельность — в 2020 году Венди основала инвестиционную компанию Yu Holdings, специализирующуюся на модных брендах.

Среди любимчиков Ю Дома с историей: Сhanel, Dior, Valentino. Но ей также интересны и более камерные бренды, такие как Viktor & Rolf и Schiaparelli. «Я коллекционирую кутюр несколько лет, — рассказывает Ю. — Моей первой покупкой был комплект из тюля Giambattista Valli, который оказался на удивление удобным. Например, топ от него я часто надеваю с бархатными брюками или простой черной юбкой Giorgio Armani. Из недавних покупок — брючный костюм Ralph & Russo пастельно-розового оттенка».

Для Венди Ю преимущество haute couture заключается в возможности поработать с дизайнером лично — это дает чувство привилегированности, ведь наряд создается специально для вас, практически превращаясь в произведение искусства. «Одно из моих любимых платьев в коллекции — Dior, похожее на то, в котором Дженнифер Лоуренс была на «Оскаре» в 2020 году, — рассказывает Ю. — На его создание ушло шесть месяцев, и нам пришлось сделать целых пять примерок в ателье». На вопрос, что станет со всем этим добром в будущем, Венди Ю отвечает практически готовым бизнес-планом. «Я хотела бы открыть в Китае первый музей моды. Поэтому все свои кутюрные покупки рассматриваю как инвестиции — через какое-то время они станут частью fashion-истории».

Жан Пату: история одного кутюрье

Возрождение французского модного дома

Сегодня модные дома один за другим восстают из пепла: людям нужен не только дух прогресса, но и история, с которой можно было бы связать настоящее, чтобы почувствовать его ценность в ускоряющемся, как ракета, мире. Этой осенью мы узнали несколько новостей: Марко Занини попробует возродить Schiaparelli, а французский модный дом Jean Patou, основанный французом Жаном Пату в 1914 году в Париже, возможно, снова покажет коллекцию haute couture в следующем году. Подтвердив эту информацию, вице-президент Jean Patou Бруно Коттар уточнил, что определенное представление и планы уже есть, осталось лишь найти дизайнерскую душу, родственную Пату.

Стиль Жана Пату — одного из самых влиятельных кутюрье 20-х — 30-х годов — был основан на азах ар-деко и кубизма: оттуда он взял чистые линии, геометрические формы и узоры на тканях (Пату предпочитал работать с текстильной компанией Bianchini Férier). Пату был прямым конкурентом Коко Шанель — оба соперничали и ненавидели друг друга. Пату, как и Шанель, развил спортивное направление в одежде: он изобрел для феноменальной теннисистки того времени Сюзанны Ленглен теннисную юбку, которая являлась далеко не единственной его инновацией: после Первой мировой войны, когда в 1919 году Пату заново открыл свое ателье, он удлинил юбки, отойдя от стиля «флаппер», стал шить платья без рукавов, выпускать свитеры с монограммами, вязаные купальные костюмы, дизайнерские галстуки, сделал популярными кардиганы. Жан создавал комфортную одежду — при этом его платья были безупречно элегантными. Их носили актрисы Луиза Брукс, Мэри Пикфорд и Констанс Беннетт.

Актриса Луиза Брукс в платье от Жана Пату

Теннисистка Сюзанна Ленглен

Жизнь отвела Пату не так уж много времени на осуществление задуманного: в Париж из Нормандии, где он родился и занимался семейным бизнесом, связанным с дублением кожи и мехом, он переехал в возрасте 30 лет, открыв во французской столице маленькое ателье Maison Perry. Война нарушила его планы: Жан служил капитаном пехоты и лишь через пять лет заново возродил свое дело. Он умер в 1936 году, в возрасте 55 лет, но за двадцать пять лет сумел не только заработать своему дому haute couture репутацию, продавая свои творения в Париже, Нью-Йорке, Довиле, Биарице, но и войти в историю моды.

В тридцатых, когда Великая депрессия ударила по всем сферам жизни и клиенты дома не могли больше позволить себе дорогие наряды, House of Patou выжил благодаря парфюмерному бизнесу, который Пату запустил в середине 20-х, выпустив три аромата, созданных парфюмером Анри Алмерасом. У Пату также был лосьон для загара, который поддерживал пляжную моду того времени. Парфюмы Jean Patou выпускаются до сих пор — за всю историю дома было создано 35 ароматов. Пату приурочивал их к событиям, подбирал к цветам волос женщин. Кстати, в этом году вышли три новинки: цитрусовый фужерный унисекс Eau de Patou Jean Patou, восточный цветочный Chaldée Jean Patou и мужской Patou Pour Homme Jean Patou, все авторства Томаса Фонтейна. Но, пожалуй, что самое интересное — самый известный парфюм Пату — цветочный Joy с нотами розы и жасмина — конкурирует с Chanel № 5, самым востребованным ароматом в мире. История соперничества двух неординарных творческих личностей продолжается?

После смерти Жана в тридцатых делами дома занялись сестра Мэделин и ее муж Реймонд Барбас. Дом сменил четырех дизайнеров вплоть до 80-х: это были Марк Боэн в 50-х, Карл Лагерфельд в начале 60-х, Жан-Поль Готье в начале 70-х, Кристиан Лакруа в 1981 году. Последняя кутюрная коллекция House of Patou вышла в 1987-м, когда Лакруа открыл собственный бизнес (который, как мы знаем, потерпел неудачу).

Статья о Jean Patou с фото молодого Лагерфельда

С историей Жана Пату связана еще одна новость, поменьше, но не менее вдохновляющая: 1 октября свет увидела иллюстрированная монография Jean Patou: A Fashionable Life, за два года собранная историком моды Эммануэль Поль из семейных архивов, которые прежде не публиковались и были открыты специально для нее. Эммануэль изучала старые фото, дневники, списки клиентов, скетчи, образцы тканей, флаконы духов, чтобы отобрать все самое существенное, что составляло стиль Пату и на что у нас теперь есть шанс также взглянуть — в ожидании первой коллекции haute couture возрожденного модного дома.

Обложка книги Jean Patou: A Fashionable Life

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Всё про тату: самая полная коллекция фото и видео